Sobre el consumo de vino por las mujeres venezolanas

Esta semana tendrá lugar en Bogotá y Medellín uno de los eventos de referencia en el calendario del mundo del vino país: la ‘Vendimia Carrefour’.
Durante cuatro días, expertos de varias nacionalidades ofrecerán catas y charlas de todo tipo a los amantes del vino. Entre ellos estará una bogotana de 31 años graduada como sommelier en Burdeos, Francia, y que hoy reparte su tiempo entre las clases que da en la Escuela Argentina de Sommeliers, asesorías a diferentes restaurantes y catas. Su nombre es Alejandra Naranjo y con ella conversamos sobre la cada vez más importante presencia de las mujeres en el mundo del vino.

¿Tiene sentido hablar de una aproximación femenina al vino?
Tanto la apreciación como el disfrute del vino están estrechamente ligados a la sensibilidad que se tenga en los sentidos y creo que las mujeres partimos con algo de ventaja en este tema; no porque los hombres no sean sensibles, sino porque en campos como el olfato, por lo general, tenemos un desarrollo sensorial un poco más agudo.

¿Qué tan real es el mito de que las mujeres prefieren el blanco al tinto?
Los taninos del tinto no son fáciles para muchos de los que comienzan –hombres y mujeres– y en cambio, el frescor, la fruta y la acidez de los blancos hace que se dejen tomar más fácilmente. Pero tanto mi experiencia en catas como lo que muestran las cifras de venta en los supermercados, me indican que el tinto es también el preferido de las mujeres.

¿Hay cepas claramente femeninas?
Hay gente que dice que el syrah lo es… Para mi, la cepa femenina por excelencia es el pinot noir: es la sedosidad, la sensualidad, la delicadeza, la sutileza… Entra con discreción pero luego tiene una enorme explosión en boca y luego está ese cuerpo liviano, pero con el poder de dejar una recordación enorme… Es como describir a una mujer.

Seis de cada diez españolas toma vino al menos una vez a la semana. ¿Cuánto consumen las colombianas? No tengo una cifra, pero lo que si sé es que tanto el interés de las mujeres por el vino como su consumo están aumentando. Un dato: hace dos años, en mis cursos era raro tener alumnas mujeres, y hoy son casi el 50 por ciento.

¿Qué opina de que varias bodegas ya anuncien vinos concebidos especialmente para el público femenino? Creo que hay una preocupación clara por atender las necesidades de cada target del mercado, y las mujeres son un target muy importante, pues en la mayoría de los casos son ellas las que hacen la compra, especialmente entre semana.

¿Conoce algún ejemplo exitoso o famoso de un vino específicamente para ellas?
Hay un ejemplo que me encanta citar, y es el caso de unos vinos de Burdeos que se llaman Pichon Longueville (second cru). Ambos pertenecían a una misma familia, pero esa familia se dividió en dos ramas que ahora producen dos vinos muy diferentes: uno es el Château Pichon Longueville Baron y el otro el Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande.
El primero lo hace un hombre y se dice que es un vino netamente masculino, porque en su mezcla hay una preponderancia de cabernet sauvignon (60 por ciento), lo cual lo hace más robusto; mientras que el segundo, que es hecho por una mujer, tiene una mayor presencia de merlot en su mezcla (35 por ciento) –algo inusual en la región de Pauillac–, lo que le aporta una delicadeza que hace que sea referenciado, internacionalmente, como un vino más femenino.

¿Hay machismo en el mundo del vino?
Algo hay. Esta sigue siendo una industria muy masculina, aunque cada vez en menor proporción. Pero en mi caso diría que he experimentado más resistencia por la juventud. Sobre todo cuando entre el público hay personas mayores, que llevan varios años tomando vino, y se preguntan: ‘¿Y esta niñita qué me va a enseñar a mi?’ Cada vez vemos más concursos con solo sommeliers mujeres. ¿Tiene esto algún sentido más allá del mercadeo? Creo que muestra el crecimiento de la presencia de las mujeres en la industria y la importancia que la industria le otorga hoy a las mujeres consumidoras. Y en ese sentido es bueno. Pero yo prefiero que haya hombres y mujeres, porque me parece una mirada más completa.

Usted ha hecho centenares de catas. ¿Qué diferencias nota cuando la cata es sólo con mujeres?
Son más curiosas, preguntan muchísimo más y con un sentido muy práctico: con qué comidas lo puedo acompañar, en qué orden debo servirlos, cómo lo debo beber, etc.
El hombre es más inclinado a temas como los puntajes, la guarda, las cosechas… temas un poco más técnicos.

Cada vez hay más mujeres en el mundo del vino: ¿A cuáles admira?
A Jancis Robinson, Master of Wine, crítica del Financial Times y sin duda la mujer más influyente de la industria. Sus comentarios y puntajes son muy tenidos en cuenta a nivel mundial. Y a May-Eliane de Lencquesaing, embajadora del vino de Burdeos y una de las tres mujeres que han sido elegidas por la influyente revista británica Decanter como personaje del año en el mundo del vino (1994).

¿Y en términos históricos? A Nicole-Barbe Ponsardin, la famosa Viuda de Clicquot, que a los 27 años no sólo se hace cargo de la bodega de su ex marido, sino que perfecciona el método champanoise con técnicas como la del pupitre de decantación. Fue una pionera y su nombre sigue siendo un icono hasta hoy.

¿Cuál es la principal tara o barrera que tienen hoy las mujeres frente al vino?
En Colombia hay un temor cultural en el sentido de creer que el alcohol, en general, te puede llevar a unos niveles de desinhibición o exceso peligrosos. Y del otro lado, a las que les gusta el vino, les falta explorar mejor sus gustos, experimentar más, para saber qué les gusta y dejar de delegar esa elección en el hombre. Lo importante es que haya curiosidad, porque esa es la puerta para el conocimiento.

70% de todo el vino que se vende en E.U. es comprado por mujeres y ellas se beben el 60%.

Fuente: El Tiempo.com

Hello Kitty`s wine: En los años ochenta no lo hubiésemos pensado

Hello Kitty ya cumplió 35 años y, como una mujer mayor, ya puede beber alcohol. Es por ello que acostumbrada a prestar su nombre e imagen a diferentes productos, decidió hacerlo también en el mundo de los vinos.
Es así que se unió a la bodega italiana Tenimenti Castelrotto de Milán para dar forma (y sabor) a su propia colección de vinos conformada por cuatro variedades: Espumante Brut Rosé, Espumante Sweet Pink (en botella pequeña), Angel White (cosecha 2008) y Devil Red (cosecha 2006).

De este modo, y para no perder la costumbre, las botellas cuentan con etiquetas que, como no podía ser de otra manera, son de color rosa y claro que llevan la imagen de Kitty allí y en otros detalles de la botella.
Ideal para esas chicas grandes que crecieron de la mano de la gatita. Para sentirse niñas con su imagen pero adultas bebiendo alcohol. Ideal para una reunión en la que se junten muchas de estas mujeres…
Pues, lamentablemente, para ello deberán estar en los Estados Unidos, Rusia o Singapur, únicos tres lugares que comercializan este vino, al menos de momento.
¿Su precio? Pues va entre los 16,30 y los 24,45 euros al cambio, de acuerdo a la variedad.

Fuente: Compradicción

Miro Popic promueve la comida sana en Venezuela

Miro Popic, el experto en temas del buen comer asevera que no se puede hablar de soberanía mientras el país no produzca lo que se sirve en sus mesas. Advierte además que una ingesta sana no prosperará mientras los padres prefieran darle a sus hijos comida chatarra. A propósito dice que una arepa aventaja a la hamburguesa en sus posibilidades nutricionales
Como él mismo afirma, vive en el “principado de El Hatillo” (la zona residencial capitalina que concentra el turismo de lujo nacional e internacional, preferida por las fortunas de nuevo cuño y por artistas que adoran su condición de “vitrina”). Trabaja en una quinta enorme, y sin embargo austera, cercana a la zona industrial de Baruta y sólo cruza un túnel de autopista para ir al valle de la gran metrópolis a comer y revisar en la imprenta cualquiera de las muchas, muchísimas guías que ha inventado en los últimos 30 años, particularmente la “Guía Gastronómica de Caracas” que certifica la calidad de la mayoría de los restaurantes de nivel medio y alto de la capital. Los conocedores de la sazón (y los precios) de estos establecimientos afirman que, en verdad, Miro Popic los ha visitado a todos.
Prolífico crítico gastronómico, a Popic lo lee todo el país cada domingo en la revista de El Nacional y entre semana en el tabloide de Teodoro Petkoff. Mucho antes de que alcanzara el encumbramiento mediático, ya Popic era célebre por su pan de jamón, receta que luego versionarían tantos humoristas sibaritas, actrices y hasta periodistas.
El ambiente de la quinta tiene algo de monacal, a años luz de algún consentimiento a los sentidos. Allí sólo hay trabajo, silencio y, a juzgar por el alud de guías producidas -de carreteras, de restaurantes, de vinos- mucha, muchísima facturación.

Barriga llena…
-Comer es hoy, a escala mundial, esencialmente una tarea de subsistencia…
-Y con los precios que tienen los restaurantes, una inversión.

-En ese contexto, ¿no resulta ligeramente pornográfico referirse a la alimentación sólo desde el punto de vista del placer?
-No lo creo. Para nada. En primer lugar, porque la alimentación es lo básico de la vida. Si no comemos no vivimos. Sin comida no hay filosofía ni política y ni siquiera sexo porque antes que la cama está la mesa.

-¿El venezolano come bien o come sólo para llenarse?
-En términos generales, hay una alimentación de subsistencia en la que uno tiene que desayunar, almorzar y cenar para sobrevivir. Y hay una alimentación hedonista donde interviene el gusto, la variedad, el poder adquisitivo y cuyo fin último es el placer, el goce, y eso es lo bello de la comida porque si no comeríamos todos los días arroz, caraotas y tajadas, en Italia comerían pasta y en España tortilla.

-¿El venezolano ha creado platos para el deleite o sólo para la sobrevivencia?
-Claro que ha creado platos para el deleite. La cocina venezolana es muy rica y compleja.

-Hay quienes dicen que es demasiado sencilla.
-Para nada. La verdadera cocina venezolana es muy compleja: mira nuestro plato emblemático, la hallaca. Requiere múltiples ingredientes, tanto criollos como extranjeros, desde el maíz y la hoja de plátano -que son elementos básicos de nuestra cocina- hasta componentes extranjeros como las alcaparras, los encurtidos, las almendras. Otro ejemplo es el pastel de polvorosa, que tiene una preparación complicada -nada parecido a freir un bistec-, trabajoso, que requiere tiempo y conocimiento. Nunca estos dos platos pueden ser representación de una cocina simple.

-¿Hay más ejemplos?
-Cómo no, hay muchos más. Imagínate un paloapique llanero o algo tan elemental como el casabe. El casabe te parece simple, soso, incluso dicen que “el casabe que a nada sabe” pero para su preparación se requieren conocimientos químicos que ya los sabían los indígenas: extraerle el veneno a la yuca amarga para convertirla en alimento.

-También dicen que la cocina aborigen no existía.
-Sí existía porque la preparación del casabe requería conocimientos y una técnica. ¿Cómo los aborígenes descubrieron ésto? No lo sé. Pero esos son los hechos, que por supuesto no pueden compararse con la profusión de platos de la cocina mesoamericana o andina, pero sí existía la cocina amazónica. En todas las culturas alimenticias del mundo existen unos ejes culinarios. En el caso de nuestra cocina precolombina, esos ejes eran dos: los comedores de yuca y los comedores de maíz. Los indígenas de los Andes no conocían la yuca y los orientales no trabajaban el maíz. Y los españoles que llegaron acá, menos, no conocían ni el maíz ni la yuca. Es más: los soldados del Ejército Libertador procedentes del centro y de los Andes no conocían la yuca amarga y por eso Simón Bolívar les prohibió que la comiesen porque se enfermaban o morían. Y sin embargo, los indígenas de mil años atrás ya sabían distinguir entre yuca amarga y yuca dulce.

-Los venezolanos de hoy están atrapados entre dos grandes peligros. una comida masiva de raíz nacional muy grasosa -aunque sabrosa- y una comida chatarra de origen transnacional pero a buen precio. ¿Qué deben hacer?
-Yo no creo que sea así. Tomemos dos ejemplos: una hamburguesa y una arepa rellena.
Las alternativas de combinación, de mezclar sabores, texturas e ingredientes, son mucho mayores en una arepa que en una hamburguesa. Desde el punto de vista calórico, ambas contienen exceso de carbohidratos, pero si uno sabe hacer la correcta combinación y busca el equilibrio de los valores nutritivos, la arepa sale ganando. Y yo me quedo con la arepa. Claro, si tú abres una arepa y le pones mantequilla, pernil de cochino y chicharrón, obviamente te estás matando. Pero si tú le pones pollo, caraota y aguacate, tienes una arepa balanceada, con proteínas, carbohidratos y vegetales.

-¿El aguacate no es muy grasoso?
-Pero es una grasa sana.

-Insisto en el panorama oscuro para su salud que tienen los millones de venezolanos que apenas disponen de 15, 20 o 30 bolívares a lo sumo para almorzar. ¿De ellos quiénes se preocupan?
-Desgraciadamente, nadie. Ahí el problema es de educación y esta comienza en el hogar con padres desinformados y cómodos que prefieren alimentarse con chatarra. Si tú comes carbohidratos, proteínas y vegetales, no vas a tener nunca problemas. Lo malo es que no sabemos alimentarnos, abusamos de las frituras, de las grasas, de las harinas industriales, de los azúcares, y nos olvidamos de la zanahoria, del bróccoli, de la sardina, de la lechuga. Lo que daña la salud es el frito y el refrito.

-¿La educación gastronómica debería ser una materia escolar?
-Por supuesto que sí. Nadie nace con un gusto. El gusto se crea, se desarrolla y en la medida en que lo vas formando, vas a tener un gusto más exquisito, más exigente. A los niños hay que formarlos desde el principio. Una amiga mía educadora que estaba corrigiendo unos exámenes, cuenta que un niño respondió a la pregunta “¿De dónde salen los huevos? con esta respuesta: “Del supermercado”. Fíjate en los aromas: véndale los ojos a un muchacho y sin que él sepa, ponlo a oler un cambur. ¿Sabes lo te responde? Que huele a chicle. Ponle una manzana verde y te va a decir que huele a champú.

-¿En Venezuela hay maestros para ese tipo de educación?
-No, no los hay. Y ni siquiera hay cátedras. La Organización “Slow Food” (“Comida Lenta”) ha logrado en Italia que a los muchachos se les eduque en función del gusto y de los aromas. Los franceses están haciendo lo mismo. De alguna forma, eso forma parte de la identidad.

-Este gobierno se ufana de ser el más preocupado, en los últimos 50 años, por la alimentación del pueblo venezolano. Ha creado las redes Mercal y Pdval e interviene- para muchos abusivamente- en la cadena de producción y distribución de alimentos. ¿Cuál es su visión sobre este aspecto?
-Uno de los lemas de este gobierno es el desarrollo endógeno, pero hoy -alimentariamente- somos más dependientes que nunca. ¿Por que? Porque 80% de lo que comemos nos viene de afuera. Mientras no seamos capaces de producir lo que nos vamos a comer, no podemos hablar de independencia. Desgraciadamente, hoy somos más dependientes, alimentariamente, que 10 años atrás, que 100 años atrás y que 300 años atrás. Venezuela tuvo el mayor consumo de proteína animal en el mundo que ningún otro país en los siglos XVIII y XIX. ¿Sabes cuántas cabezas de ganado había en la época de la independencia? Cuatro millones y no éramos ni un millón de habitantes. Había más vacas que gente. Hoy tenemos 12 millones de cabezas de ganado y somos 27 millones de venezolanos.

De perfil
# Miro Popic es periodista y escritor de vinos y gastronomía, temas sobre los cuales ha escrito en la prensa nacional e internacional durante más de 35 años. Es investigador de temas gastronómicos y enológicos, actividad que lo ha convertido también en conferencista y director de catas. Asimismo, es profesor, en el núcleo Venezuela, del Diplomado en Vinos dictado por la Universidad de Preston (Estados Unidos).
# De su añeja pluma pueden sorber conocimientos los lectores de la revista Todo en Domingo de El Nacional, donde publica su columna Buen Beber. Además escribe el espacio Misión Gula cada semana en el diario Tal Cual. Las publicaciones internacionales especializadas Vinum (España), Slow Food (Italia), Slow Wine (Italia), Enotria (Italia), Lan In (Chile) y Sazón (Panamá) reproducen sus “saberes en sabores”.
# Edita la Guía Gastronómica de Caracas, las Guía Vial y Ecoturística de Venezuela, el Atlas de Carreteras de Venezuela y la Guía de Calles y Avenidas de Caracas.
# De su autoría son “Morir en Tacoa”, “El Libro del Pan de Jamón”, “Diez menúes bien pensados”, “Misión Gula” (en prensa), “Manual del Vino” y “Mundo de Vino”.

Fuente: Noticias Diarias

Laura Catena: una Médica relacionada a los mejores vinos del mundo

Científica y médica de emergencias, Laura Catena se pone al frente de una bodega familiar de tradición bien argentina, como la tierra que ama. Su carta de presentación: el malbec

Los grandes vinos no necesitan traje y corbata para demostrar quiénes son. La uva viene de la tierra y el vino, de su cuidado. Menos aún cuando la que está a la cabeza es una científica, enamorada de su tierra, investigadora incansable, médica de emergencias y amante de las personas y de su trabajo. Ella es Laura Catena, la hija del Rey del Vino, como suele nombrar a su amadísimo padre, Nicolás Catena, que en 2009 fue el hombre del año según la revista londinense líder del vino, Decanter. "Pensá que a Bordeaux le llevó 500 años hacer un grand cru y a mi papá, sólo diez", se enorgullece su hija, la princesa.

La historia de Laura dentro de la bodega empieza en los ochenta. Si su padre fue el que llevó y presentó el vino argentino al mundo, con su cabernet Nicolás Catena 1997, ella es quien hizo todo el esfuerzo para posicionar los primeros grandes malbecs en el exterior.

Mientras estudiaba medicina en los Estados Unidos, volvía a Mendoza para plantar lo mejor de la variedad. "Hicimos una selección de plantas para determinar si podíamos desarrollar un gran malbec. Investigamos cuando nadie sabía que el malbec, en el siglo XVII, era la variedad más importante del mundo", aclara. Plantaron 150 hileras de distintos orígenes; luego, eligieron las 15 mejores y después 5, algunas de ellas de su viñedo más antiguo, Angélica (el nombre de su abuela). Más tarde hicieron iguales experimentos con cabernet y chardonnay que habían traído de Napa Valley y de Bordeaux.

Padre e hija
Cuando Laura vivía en los Estados Unidos, Nicolás la visitaba, le acomodaba el cuarto mientras estudiaba, salían a probar los mejores vinos del mundo cuando ella no había cumplido aún los 20 años. Hoy cuida a sus tres nietos. "El siempre me dice: «Laura, sos vos la que has realizado todo y nos has obligado a desarrollar el malbec»", sonríe encantada la mujer que reparte su vida entre San Francisco y Mendoza. Y aclara: "Porque en realidad, a mi papá le gustaba el cabernet y me llevó algunos años convencerlo de hacer algo con el malbec. En una familia tiene que haber varias personas pensando. Yo soy la especialista en contar la historia de Nicolás Catena. Nunca siento que la historia de Nicolás tape la de Laura. Sé lo que hice en la bodega y también tengo mis propios vinos, Luca, que sacan grandes puntajes. La realidad es que esta es una familia y ojalá sea como un châteaux francés, que dure otros 400 años".

Formalmente, Laura Catena empezó a hacer carrera en 1996, cuando plantó los malbecs que venía desarrollando. Su primer título dentro de la bodega fue de investigadora. "Cuando en los Estados Unidos hablaba del vino argentino me preguntaban si no me estaba refiriendo a Chile. Por eso, al ver que mi papá trataba de hacer el mejor vino, quería ayudarlo porque era muy difícil. El es mi ídolo, una de esas personas que siempre te ayudan a mejorar. Por eso empecé con la investigación." Luego de un tiempo de trabajar como médica de emergencias (donde conoció al marido y padre de sus hijos) y en la bodega con las exportaciones, bajó sus horas de médica a la mitad. Ahora, solamente viste el uniforme de ER cuatro días por mes.

-Te encantan los desafíos del momento...

-Es lo más fascinante: tenés un paciente adelante al que nadie vio y le hacés un diagnóstico. Corrés a salvarlo mientras seguís atendiendo a los que entran. Yo no podría estar sentada en una oficina.

Laura dirige Catena Zapata, una de las bodegas de la familia. "Yo soy la jefa, y si bien hablamos de todo con todos los que trabajan, hay una cuestión principal que todos conocen: somos una familia y ellos son parte de ella. Ese amor que me produce la medicina lo siento no sólo por el vino, sino por la gente."

-¿Cómo hacer vinos de más de 90 puntos?

-Primero hay que tener un lugar especial, y eso está en nuestra historia. Hubo visión, pero tuvimos la suerte tener una tierra mendocina con viñedos a 1500 metros de altura y una luz perfecta. Eso es único y no lo inventamos. Después necesitás las plantas, el rendimiento, la baja concentración y el cuidado. En malbec, fuimos unos pioneros. Nunca en la Argentina se había hecho un gran malbec exportable y de gran reconocimiento. Cuando tuvimos el primer Catena Malbec 1994, papá sólo lo lanzó porque le insistimos mucho.

Cuando en 2001 se terminó de construir la bodega, la característica pirámide azteca, Laura Catena comenzó a participar y a decidir sobre todos los cortes y vinos. Diez años después, a los 42, es la presidenta de Bodega Catena Zapata. "En las empresas familiares las cosas hay que ganarlas. Hoy yo estoy a cargo de todo y sí quiero el título. Es una cosa natural, no me asusta, porque mi formación me ayudó a mirar el detalle y a no aceptar algo que no sea perfecto. Vengo de un área dura y exigente, y eso es lo que hacemos acá para tener una gran calidad."

-¿Coinciden en los conceptos de trabajo?

-Si bien empecé de manera muy científica, en la elaboración del vino soy más artesanal que papá. De la investigación pasé a poner el acento en la historia de la familia, lo que decía mi nono, el viñedo Angélica, lo que recomendaba el señor de tal finca. Muchos de nuestros conocimientos vienen del folklore, que a veces es más certero que la investigación. La ciencia la dejo más para los números.

-¿Qué importancia les das a los puntajes?

-Uno muy bueno tiene puntaje alto: es ese que te parece muy rico, concentrado con buen aroma. Pero la diferencia entre uno de 95 y otro de 100 puntos depende del que lo prueba. En los Estados Unidos y Europa, el puntaje ayuda a las ventas, pero yo hago vinos que me parecen ricos. Cuando vendo algo que me encanta, lo vendo más allá del puntaje.

-¿Cómo tomás las decisiones?

-Tenemos una regla interna: yo soy la nariz de la bodega y él [Nicolás, el padre] es el paladar. En malbec gano yo, y papá, en cabernet, porque le encanta. El es muy sabio y yo soy una persona joven con mucha pasión. La regla es que primero escucho su argumento. Normalmente llegamos a un acuerdo, pero sé que la decisión final es mía.

-¿Cuál es tu desafío?

-Continuar lo que hicieron mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre; posicionar a la Argentina como una de las regiones más importantes del vino, para tratar de estar entre los mejores del mundo.

El libro
Vino argentino Así se llama el primer libro de Laura Catena, en el que combina Viejo y Nuevo Mundo, "porque para mí la Argentina es eso". Con prólogo de Jay Miller, lo escribió a partir de un relato personal cargado de investigación histórica y entrevistas, entre otros, a Roberto de la Mota, Michel Rolland, Paul Hobbs y José Zuccardi. Con este trabajo, de reciente lanzamiento, Catena busca convertirse en una suerte de embajadora para contarle al mundo las maravillas que hace nuestro país con y por el vino.

Fuente: Vino Argentino
Foto: Vin de la Table

Breve historia del vino

Dudas razonables nos impiden saber si Adán fue tentado por una manzana o por una uva.
Sí sabemos, en cambio, que hubo vino en este mundo desde la Edad de Piedra, cuando las uvas ya fermentaban sin ayuda de nadie.
Antiguos cánticos chinos recetaban el vino para aliviar las dolencias de los tristes.
Los egipcios creían que el dios Horus tenía un ojo de sol y otro de luna, y el ojo de luna lloraba lágrimas de vino, que los vivos bebían para dormirse y los muertos para despertarse.
Una vid era el emblema del poder de Ciro, rey de los persas, y el vino regaba las fiestas de los griegos y de los romanos.
Para celebrar el amor humano, Jesús convirtió en vino el agua de seis tinajas. Fue su primer milagro.

Del Libro Espejos de Eduardo Galeano

El Vino de pomelo suceso en Formosa

El diario porteño “La Nación” publicó ayer que “Por iniciativa de un reducido grupo de profesionales del medio, comenzó a difundirse con buen suceso en el mercado local el “vino de pomelo”, que además de ser novedoso se está convirtiendo en destinatario de la demanda creciente de los consumidores, cuyos paladares se están habituando a su sabor dulzón, con ciertas similitudes al mistela o vino de misa.
En realidad, se llama “vino”, entre comillas, ya que el Instituto Nacional de Vitivinicultura sólo reconoce como tal al que se elabora a partir de la uva, razón por la cual la denominación exacta es “bebida alcohólica elaborada a partir de la fermentación del jugo de pomelo”.
Es una gestión artesanal y sobre la base de un proyecto que, pese a estar en sus principios, ganó popularidad y se convierte, al mismo tiempo, en una fuente de consumo de la producción del cítrico y de ingreso para los fruticultores del sur provincial, sobre todo en el área de Herradura, zona turística ubicada a 40 kilómetros de esta capital.
Sus impulsores son el Ing. Ramón Aguilera y los Médicos Alberto Zorrilla y Claudio Samaniego, quienes montaron una pequeña planta elaboradora de “vino de pomelo” al que llamaron Don Kelo, en honor de un incansable productor de Herradura, quien también colabora con el equipo en esta avanzada hacia el mercado interno y regional.
Como todo el proceso está acotado a las posibilidades de la pequeña planta, así como para evitar los efectos de la descomposición por la eventual acción de agentes patógenos propios de los frutos estacionados por mucho tiempo, se procesan no más de 1000 kilos de pomelo por día para obtener de ellos unos 300 litros de jugo.

El procedimiento es casero, ya que se utilizan exprimidoras domésticas, trabajando la fruta por mitades. El jugo obtenido se mezcla con azúcar y se guarda en damajuanas, sin agregarse ningún aditivo especial. Una vez tapadas se inicia el proceso de fermentación aeróbica, según relató Aguilera.
“La fermentación no nos lleva más de cuatro semanas”, aludió Zorrilla, quien comentó que al término de ese lapso se observa la emisión de espuma y una coloración transparente del líquido. “Este es el momento en que el jugo de pomelo se transforma en un líquido claro y con un tenor de alcohol etílico que oscila en el 11%”, dijo.
Le sigue luego el proceso de maduración, que va de tres a seis semanas, al cabo de las cuales se embotella el “vino de pomelo” en envases definitivos de 700 centímetros cúbicos, luego se tapa con corchos y precintos, tras lo cual se los guarda en lugares oscuros entre 30 y 90 días.
Por su parte, Samaniego reveló que durante el primer año de actividad, el grupo -en el que trabaja media docena de personas-produjo 7000 litros, para lo cual se procesaron 15.000 kilos de pomelo. Se vende a razón de cuatro pesos o Bocanfor -el bono formoseño- por botella en las ferias populares que se realizan en los barrios los fines de semana. 

Fuente: Justo L. Urbieta, corresponsal en Formosa del diario La Nación.

Napa Valley: Enoturismo en tren

El Napa Valley Wine ofrece un viaje relajante de tres horas a lo largo de treinta y seis millas de ida y vuelta entre la ciudad histórica de Napa y la pintoresca localidad de Saint Helena através de uno de los valles más afamados del mundo del vino.
Los huéspedes a bordo de el Wine Train disfrutarán de la opción de una comida o cena preparada a la orden, mientras que ven los viñedos y bodegas abordo de los vagones Pullman de la época 1915-1917, o el vagón Vista Dome de 1956 que ha sido restaurado espléndidamente.

La cata de vino en el Valle de Napa puede ser desalentador. Hay cientos de bodegas para visitar.
Si planea comprar vino, hay miles para elegir.
Pero ¿cómo sabe que bodegas visitar, ¿Es dificil saber qué bodegas visitar, o cuáles vinos llevar a casa?
El grupo de educadores de vino del bar a bordo del tren le podrán asistir.

Historia del Ferrocarril

La historia del Napa Valley Wine Train es casi tan larga como la del estado de California. La línea de ferrocarril fue construida en 1864 por Samuel Brannan, el primer millonario de San Francisco, para llevar a los huéspedes a su balneario en Calistoga. Poco después, el ferrocarril pasó a ser propiedad de California Pacific Railroad. Southern Pacific adquirió el ferrocarril del valle de Napa en 1885. Durante la última parte del siglo 19 y principios del siglo 20, el ferrocarril jugó un papel vital en el desarrollo económico y agrícola del Valle de Napa, y prestó servicio de pasajeros de línea regular a las comunidades del valle.
Tras la invención del automóvil el tren comenzó a perder importancia. El servicio de pasajeros terminó en la década de 1930. Southern Pacific abandonó las vias al norte de Santa Elena en 1960. Y en 1984 Southern Pacific sólo utilzaba un tren de carga a la semana en la ferrovía. En un esfuerzo por lograr una ganancia en la línea de ferrocarril, Southern Pacific opto por abandonar la ferrovía y vender la propiedad en 1984.
En 1987 un grupo de ciudadanos fundó el Napa Valley Wine Train con el objetivo de preservar la línea de ferrocarril para el uso en el futuro y reducir el tráfico en el valle. The Napa Valley Wine Train compró la línea de ferrocarril a Southern Pacific, restauró la antigua locomotora que data desde 1910 de la era de los vagones Pullman, y contrató a un equipo de expertos de servicio culinario para proporcionar a los visitantes una experiencia de lujo sin igual en el ferrocarril. En los últimos 20 años, The Napa Valley Wine Train ha reducido el tráfico vehicular, y ha utilizado la tecnología moderna para mejorar el impacto a el medio ambiente de el tren.

Locomotora GNC
Uno de los objetivos del Napa Valley Wine Train es revitalizar las máquinas del pasado con tecnología moderna. La locomotora de gas natural comprimido es un ejemplo de ello. En 2001, sus ingenieros reemplazaron la máquina de diesel de la locomotora Alco 1950 FA con una que opera con gas natural comprimido que emite mucho menos contaminación. Esta máquina locomotoriz fue la primera en su tipo, y ha sido utilizada casi todos los días desde el 2008.

Ejemplos de visitas

Ambassador Winery Tour 

Es un día lleno de experiencias del Valle de Napa, la excursión es de gran valor si se quiere hacer mucho en un período de tiempo corto. Usted pasará cerca de 2 horas disfrutando de su almuerzo en el Wine Train, después, se trasladarán a un autobús en nuestra estación de Grgich Hills. Este autobús le llevará al Silverado Trail, donde podrá disfrutar de excursiones privadas y catas de vinos en dos viñedos, y luego se le traerá de vuelta a la estación de Napa Valley Vine train.

Domaine Chandon Winery Tour

Domaine Chandon es uno de los mas reconocidos productores de vino espumante del Valle de Napa. Domaine Chandon es famoso por sus vinos espumosos tanto como sus viñedos espectaculares. Disfrute de un almuerzo gourmet de tres platillos en un elegante vagón restaurante, mientras viaja hacia el norte por el Valle de Napa. Desembarcará en Yountville, abordará un autobús que le llevará a Domaine Chandon. Al llegar podrá disfrutar de un tour privado y una cata que no se ofrece al público en general.

Grgich Hills Winery Tour

Grgich Hills fue fundada por Mike Grgich, uno de los vinicultores mas afamados de la región. La Bodega Grgich Hills sigue el ejemplo pionero de Mike por ser uno de los pioneros del Valle en la producción de vinos biodinámicos. Disfrute del almuerzo, mientras viaje hacia el norte por el valle de Napa. Desembarcará en la bodega de Grgich Hills para una visita y cata privada de una hora. Después abordará el tren para disfrutar de un postre durante su retorno a Napa.

Los costos? Van entre los u$s 120 a 190 en estos tres casos.

Fuente: Napa Valley Wine Train

Yo consumo por curiosa, tradicional, ligera, entusiasta, joven e indiferente... y vos?

•  Casi el 50% de las consumidoras de vino destacan como valor positivo del mismo que tenga efectos beneficiosos para el corazón.
• Un reciente estudio norteamericano asocia el consumo moderado de vino con menor riesgo de obesidad.
• En España, cuatro millones de mujeres (el 21,5% de la población femenina) consume vino con asiduidad.   

El estudio realizado por Datavin en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Sevilla para el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), destaca, entre otros aspectos, que a diferencia de la creencia generalizada de que las mujeres prefieren los vinos blancos o rosados, se inclinan más por el tinto; De hecho 6 de cada 10 lo toman al menos una vez a la semana y lo prefieren incluso antes que la cerveza. Además, es en Bilbao y Barcelona donde el vino encuentra más incondicionales.

• En cuanto a los momentos de consumo, la mayoría toman vino en las comidas, seguido del aperitivo, sobre todo si es fuera de casa, y por la tarde ‘con amigas’. A la hora de salir a comer fuera, ellas empiezan a tomar las riendas. Consultados 400 sumilleres de toda la geografía, la mayoría consideran que las mujeres piden más vino que hace unos años, sobre todo en Barcelona, el Levante y la zona noroeste.
  
  Tipos de consumidora
  Por rango de edad, momentos de consumo, nivel de gasto, etc, el estudio establece 6 tipos distintos de consumidora:
  
  1- Curiosa: Representa el 24%, tienen entre 40 y 50 años, el tinto y el blanco son sus bebidas favoritas, siempre que sean vinos con estilo y clase. Lo consume en comidas, aperitivos y con amigas y su nivel de consumo es alto.
  2- Tradicional: Son un 22% del total, tienen entre 55 y 65 años. Prefieren el tinto, las marcas de siempre, y a la hora de consumirlo, lo hacen en casa muy frecuentemente.
  3- Ligera: Representa el 17%. Son mujeres de entre 30 y 40 años. Prefieren rosados y blancos que tengan una imagen fresca y moderna para consumir en las comidas, tanto dentro como fuera del hogar, aunque su nivel de consumo es bajo.
  4- Entusiasta: constituyen el 15% del total de consumidoras. No se ajustan a ningún rango concreto de edad, pero beben todo tipo de vinos en cualquier momento de consumo, siempre que tengan una buena relación calidad-precio y una imagen moderna. Su consumo es alto.
  5- Joven: Representan el 11%. Se encuentran entre los 18 y 25 años y su consumo es bajo, prefieren la cerveza. El vino lo consumen generalmente fuera de casa y siempre que tengan estilo y sean suaves y modernos.
  6- Indiferente: Suponen también el 11%. No tienen un rango de edad definido y para ellas el vino es una bebida más, aunque si lo consumen prefieren tintos que estén en promoción u oferta. Su nivel de consumo es medio.
  
  ¿Por qué lo consumen?
  Por cultura, por mejorar una comida y sobre todo, por salud. Una de cada dos mujeres considera que el consumo moderado de vino es beneficioso para la salud, dato muy destacado entre las consumidoras sevillanas. Y es que los estudios sobre vino y salud han tenido su efecto. Es un excelente antioxidante, previene enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.
  Además, según el último estudio presentado por el Hospital de Brigham and Women de Boston (Massachusetts, Estados Unidos) publicado en la revista 'Archives of Internal Medicine', las mujeres con peso normal, que beben una cantidad entre ligera y moderada de vino parecen ganar menos peso y tener un menor riesgo de sobrepeso y obesidad que las no bebedoras. Los autores constataron en el estudio una asociación inversa entre el consumo de vino y el riesgo de sobrepeso u obesidad , con la asociación más fuerte entre el vino tinto y una asociación débil pero significativa con el vino blanco.
  
  Fuente: El cata vinos
  

Aroma de mujer en la Vendimia del vino Pintatani

La comunidad codpeña en pleno se trasladó ayer a Arica para invitar a la gran Fiesta de la Vendimia 2010, que se desarrollará este 21, 22 y 23 de mayo.
Los arrieros, campesinas, agricultores, el alcalde y las candidatas a reina realizaron un alegre pasacalle por 21 de Mayo invitando a viva voz a los ariqueños a participar del ancestral festejo del vino Pintatani.
La diferencia la marcaron las cuatro representantes de los poblados de Camarones, quienes realizaron por primera vez el "Pisa-Pisa" de la uva, una tradición que era desarrollada exclusivamente por los hombres más fuertes de Codpa.
El alcalde de Camarones, Iván Romero Menacho, explicó que fueron ellas quienes le pidieron realizar esta actividad y él obviamente no se pudo negar a la coqueta propuesta: "Las mujeres han demostrado que poseen las mismas fortalezas y además dejaron claro que pisan la uva mucho mejor que los hombres", dijo luego de brindar junto al diputado Orlando Vargas y al concejal de Camarones, Martín Montecinos con el dulce Pintatani.
El Alcalde además invitó a los ariqueños a asistir a la Fiesta de la Vendimia y degustar el folcklor, las frutas y riqueza cultural del poblado de Codpa, también agregó que los caminos están pavimentados para hacer más accesible y expedita la llegada de los visitantes.
En el pasacalle participaron las agrupaciones "Codpa Valle Querido" y "Raíces Codpeñas", quienes representaron la llegada de los arrieros que bajaban a vender sus frutos a Arica.

DIFUSORAS DE TRADICIONES
Las candidatas que disputan el cetro a Reina de la Vendimia 2010 son: Leslie Díaz (19), representante de Guañacagua; Loreto Sana (15) de Codpa; Viviana Chambe (20), Reina de la Vendimia 2009 y representante de Chitita e Inés Maldonado (17) de Codpa.
Las postulantes deberán sumar votos durante el tiempo que resta a su coronación y demostrar que son dignas embajadoras de la cultura y tradiciones de Camarones. Es así como las candidatas visitarán los medios de comunicación locales donde difundirán las bondades y riquezas de la Fiesta de la Vendimia.
Este año la celebración contará con la participación del grupo femenino Bolivia, Pasión Andina y Llajtaymanta de Oruro, además del conjunto "Yuri Ortuño".

Fuente: La estrella de Arica

Moda y vino: Cardón inspira su colección en San Juan

Los más llamativos paisajes sanjuaninos, los colores de la uva, de la montaña y de ríos y arroyos cordilleranos inspiraron la colección Primavera/Verano 2010-2011 de Cardón, que lleva como nombre “Ischigualasto” y será presentada el lunes 10 de mayo en hotel Sheraton de Pilar, en Buenos Aires.

La colección fue concebida en el mismo San Juan, tomando como base la cultura, los aromas y colores que identifican a esta provincia cuyana. El desarrollo de los diseños fue producto de un arduo trabajo de diseñadores y creativos de Cardón que incluyó dos viajes a San Juan, uno para buscar los motivos de inspiración y otro para realizar la producción fotográfica de la campaña.

El Gobernador sanjuanino, José Luis Gioja, el Secretario de Turismo de la provincia, Dante Elizondo, y el Secretario de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, estarán presentes en el lanzamiento de la colección, que será presentada en una pasarela ambientada con cepas, gamelas y uvas, y a la que también subirán la Reina Nacional del Sol, Macarena Guerrero, y su Virreina, Ana Victoria Ossa.

“La cultura, los aromas y colores de San Juan inspiraron la nueva propuesta de Cardón. La uva, elemento significativo y cotidiano, se encuentra presente en  esta colección, con colores que emulan el ciclo de maduración, y van desde el verde brillante claro hasta el morado oscuro, pasando por todos los tonos de violeta y azulino, además de la incorporación del turquesa, que remite a ríos y arroyos. Además de la utilización de los ya clásicos blanco y negro, cuentan con gran presencia en esta colección los distintos tonos de tierra y arcilla de las montañas, característicos de esta provincia cuyana”, señala la gacetilla de presentación que difundió la firma de ropa tradicional.

Para desarrollar los diseños un equipo de Cardón, integrado por directivos, representantes de marketing y diseñadores, viajó en diciembre a San Juan y recorrió diferentes locaciones, tanto turísticas como culturales, además de tomar contacto con artesanos locales. Luego, en febrero, la firma realizó un segundo viaje, esta vez con 25 personas entre las que se contaban los modelos y fotógrafos para la producción de la campaña publicitaria. En ambos casos Cardón contó con el apoyo del Gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, que financió y coordinó los viajes.

Lugares como el Parque Provincial Ischigualasto, el dique Cuesta del Viento, bodegas y museos, entre ellos la Casa Natal de Sarmiento y el Museo Arqueológico Dr. Gambier, son los que inspiraron a diseñadores y creativos del equipo de producto de Cardón, que volcaron esa experiencia en las prendas de la nueva colección.

“Es una forma de mostrar al país y al mundo una propuesta auténtica basada en la diversidad, que es una de las fortalezas de la Argentina. En Cardón siempre buscamos recuperar y dar valor a las cosas nuestras, y de esta forma reforzamos nuestro mensaje, valorando lo que somos y lo que tenemos, como esta maravillosa provincia que nos abrió generosamente sus puertas”, señaló José Mutti, Director Comercial de Cardón.

Después del lanzamiento, la nueva colección será presentada en los tradicionales catálogos que la firma distribuye en todo el país, lo que redundará en una amplia difusión de los paisajes sanjuaninos. Además, Cardón dedicará un número completo de su revista “Cosas nuestras” a San Juan, con notas de historias, personajes, lugares, comidas típicas y atractivos turísticos y culturales de la provincia.

Fuente: Prensa Turismo de San Juan

1º de Mayo: "Día del Trabajador"

En noviembre de 1884 se celebró en Chicago el IV Congreso de la American Federation of Labor, en el que se propuso que a partir del 1º de mayo de 1886 se obligaría a los patronos a respetar la jornada de 8 horas y, si no, se iría a la huelga.
En 1886, el Presidente de los Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó la llamada Ley Ingersoll, estableciendo las 8 horas de trabajo diarias. Como esta ley no se cumplió las organizaciones laborales y sindicales de Estados Unidos se movilizaron. Llegada la fecha, los obreros se organizaron y paralizaron el país productivo con más de cinco mil huelgas.
El episodio más famoso de esta lucha fue el funesto incidente de mayo de 1886 en la Haymarket Square de Chicago: durante una manifestación contra la brutal represión de una reciente huelga una bomba provocó la muerte de varios policías. 

Aunque nunca se pudo descubrir quién fue el responsable de este atentado, cuatro líderes anarquistas fueron acusados, juzgados sumariamente y ejecutados.
En julio de 1889, la Segunda Internacional instituyó el "Día Internacional del Trabajador" para perpetuar la memoria de los hechos de mayo de 1886 en Chicago. Esta reivindicación fue emprendida por obreros norteamericanos e, inmediatamente, adoptada y promovida por la Asociación Internacional de los Trabajadores, que la convirtió en demanda común de la clase obrera de todo el mundo.
El Congreso de París de la Segunda Internacional acordó celebrar el "Día del Trabajador" el 1º de mayo de cada año.
Desde 1890, los partidos políticos y los sindicatos integrados en la Internacional han dirigido manifestaciones de trabajadores en diversos países en petición de la jornada de 8 horas y como muestra de fraternidad del proletariado internacional.
Este origen reivindicativo y de lucha obrera se asocia con el 1º de mayo, cuya celebración ha pasado por diversos avatares según el país y su régimen político. En la actualidad, casi todos los países democráticos lo festejan, mientras que los sindicatos convocan a manifestaciones y realizan muestras de hermandad.
En 1954, la Iglesia católica, bajo el mandato de Pío XII, apoyó tácitamente esta jornada proletaria, al declarar ese día como festividad de San José obrero.
Durante el siglo XX, los progresos laborales se fueron acrecentando con leyes para los trabajadores, para otorgarles derechos de respeto, retribución y amparo social.
En Argentina, entre las leyes sociales, se pueden citar: la ley 4661 de descanso dominical; la ley 9688, que establece la obligación de indemnizar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales aunque no medie culpa patronal; la ley 11.544, que limita la jornada laboral a 8 horas y la "Ley de despido", que trata del preaviso y de las indemnizaciones correspondientes.
En nuestro país el 1º de mayo es feriado nacional por la Ley 21329 de Feriados Nacionales y Días no Laborables.

Relato de la ejecución

"...salen de sus celdas. Se dan la mano, sonríen. Les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas plateadas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos... abajo la concurrencia sentada en hilera de sillas delante del cadalso como en un teatro... plegaria es el rostro de Spies, firmeza el de Fischer, orgullo el del Parsons, Engel hace un chiste a propósito de su capucha, Spies grita que la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora... los encapuchan, luego una seña, un ruido, la trampa cede, los cuatro cuerpos cuelgan y se balancean en una danza espantable..."

José Marti (Corresponsal en Chicago de "La Nación" de Buenos Aires)

Breve reseña

El 11 de noviembre de 1887 se consumó la ejecución de Albert Parsons (estadounidense, 39 años, periodista), August Spies (alemán, 31 años, periodista), Adolph Fischer (alemán, 30 años, periodista) y Georg Engel (alemán, 50 años, tipógrafo). Louis Linng (alemán, 22 años, carpintero) se había suicidado antes en su propia celda. A Michael Swabb (alemán, 33 años, tipógrafo) y Samuel Fielden (inglés, 39 años, pastor metodista y obrero textil) les fue conmutada la pena por cadena perpetua y Oscar Neebe (estadounidense, 36 años, vendedor) fue condenado a 15 años de trabajos forzados.

Fuente: me.gov